Que faire au Pérou ? 15 lieux à voir et à visiter

Lima constitue le premier contact avec le Pérou, mais elle est encore trop souvent considérée comme une ville de transit.  Le centre historique permet d’approcher son héritage colonial autour de la Plaza Mayor et du monastère de San Francisco. À Pueblo Libre, le musée Larco offre une excellente introduction aux civilisations précolombiennes et on ne peut que vous le recommander...

Plus au sud, Miraflores vous offre une première rencontre avec le Pacifique. Barranco est notre coup de coeur. Pour moi difficile de conseiller un séjour à Lima sans passer par ce coeur artistique avec ses anciennes demeures, galeries et fresques murales. Lima se découvre également à table : ceviche, cuisine criolla, marchés et restaurants contemporains racontent une autre histoire du pays.

À quelques heures au sud de Lima, Paracas fait partie de ces étapes où le changement de décor est immédiat. On quitte la capitale, puis le désert finit par rejoindre l’océan dans un paysage de falaises, de plages sauvages et de reliefs minéraux. C’est une première image du Pérou bien différente de celle des Andes.

La sortie en bateau vers les îles Ballestas permet d’observer otaries, cormorans, pélicans et manchots de Humboldt. Mais ce que nous apprécions le plus reste la réserve nationale, à parcourir par la route lorsque les visiteurs sont moins nombreux. Notre conseil : intégrer Paracas à un parcours vers Ica ou Nazca plutôt que d’en faire un simple aller-retour depuis Lima.

Le décor de Huacachina est spectaculaire, soyons honnêtes : une petite lagune bordée de palmiers, encerclée par des dunes immenses au milieu du désert d’Ica. On y vient pour le buggy, le sandboard et surtout pour monter à pied sur les hauteurs au moment du coucher du soleil.

Il faut aussi dire que l’oasis est aujourd’hui très fréquentée et que son ambiance est davantage tournée vers les activités que vers la contemplation. Nous l’intégrons lorsqu’elle trouve sa place dans un itinéraire cohérent avec Paracas, Nazca ou la route du pisco, mais rarement comme une destination à elle seule.

Il faut accepter plusieurs heures de route pour rejoindre Nazca, mais le survol offre une lecture que le sol ne permet pas. Depuis le petit avion apparaissent des animaux, des formes géométriques et d’immenses lignes tracées dans le désert. Leur fonction reste mystérieuse et c’est justement ce qui rend le site aussi fascinant.

Cette étape ne s’impose pas à tous les voyages. Pour les passionnés d’archéologie, elle a vraiment du sens ; pour les voyageurs sensibles en avion, le survol peut être inconfortable. Nous préférons donc être transparents et proposer Nazca dans un véritable parcours de la côte sud, avec Paracas et Ica, plutôt qu’au prix d’un long détour.

Arequipa fait partie des villes où nous conseillons de ne pas regarder trop vite sa montre. Au pied des volcans Misti, Chachani et Pichu Pichu, la « ville blanche » doit sa lumière au sillar, cette pierre volcanique claire qui habille une grande partie de son centre historique.

Le monastère de Santa Catalina est bien plus qu’un monument à visiter : c’est une véritable ville dans la ville, un dédale de ruelles, de patios et de cloîtres colorés. J’aime aussi conseiller le marché San Camilo, le quartier de Yanahuara et, surtout, un déjeuner dans une picantería pour découvrir une cuisine arequipeña généreuse et très identitaire.

Située à environ 2 300 mètres, Arequipa permet enfin d’entrer dans les Andes sans monter immédiatement vers les très hautes altitudes. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette étape trouve si naturellement sa place dans nos itinéraires.

Le Colca ne se résume pas à son canyon. La route depuis Arequipa traverse la réserve de Salinas y Aguada Blanca, où l’on aperçoit souvent vigognes et alpacas, puis franchit le col de Patapampa à près de 4 900 mètres. Pour moi, ce trajet fait déjà pleinement partie de l’expérience.

La Cruz del Cóndor reste l’étape emblématique, mais nous aimons aussi laisser du temps aux villages de Yanque, Maca ou Coporaque, aux ruines d’Uyo Uyo et aux sources thermales. Le paysage est superbe ; je ne conseille pourtant pas le Colca systématiquement. La montée en altitude est rapide et il faut l’assumer dans la construction du voyage, avec au moins deux nuits sur place.

Le lac Titicaca ne se résume pas aux îles flottantes des Uros. Ce que l’on retient surtout, c’est cette immense étendue bleue à 3 812 mètres, la lumière de l’Altiplano et le rythme des communautés qui vivent encore de l’agriculture, de la pêche et du textile.

Nous préférons les formats qui laissent du temps : Taquile ou Amantaní sans enchaîner les visites, ou la péninsule de Llachón pour une approche plus calme et plus proche des habitants. Sillustani peut compléter l’étape avec ses grandes tours funéraires face au lac Umayo. Ici encore, mieux vaut choisir une expérience et la vivre pleinement que vouloir additionner toutes les îles.

Cusco est souvent présentée comme la porte d’entrée du Machu Picchu. Ce serait vraiment dommage de la réduire à cela. À 3 400 mètres, l’ancienne capitale inca superpose les époques : murs de pierre, patios coloniaux, églises baroques et quartiers vivants se découvrent autour de la Plaza de Armas.

Le Qorikancha permet de comprendre cette rencontre entre monde inca et héritage espagnol. San Blas reste l’un de mes quartiers préférés, même si la montée se mérite, et le marché de San Pedro donne une lecture plus quotidienne de la ville. Sur les hauteurs, Sacsayhuamán impressionne toujours par la taille et la précision de ses blocs. Notre parti pris reste le même : arriver à Cusco après quelques nuits dans la Vallée Sacrée pour mieux profiter de la ville.

La Vallée Sacrée est encore trop souvent traversée en une seule journée sur la route du Machu Picchu. C’est l’inverse de ce que nous conseillons. On y trouve Pisac et ses terrasses suspendues au-dessus de l’Urubamba, les traditions textiles de Chinchero, les cercles de Moray et les salines de Maras, toujours exploitées par les familles locales.

Plus loin, Ollantaytambo n’est pas seulement une gare : c’est un village vivant qui conserve son tracé inca, dominé par un remarquable ensemble de terrasses. Nous préférons dormir deux ou trois nuits dans la vallée, à une altitude plus douce que Cusco, et répartir les visites plutôt que de tout concentrer dans la même journée. Le voyage y gagne en rythme, et les sites aussi.

On a beau avoir vu des centaines de photographies du Machu Picchu, l’arrivée reste un moment à part. La cité apparaît sur sa crête, à environ 2 430 mètres, entourée de montagnes abruptes et de cette végétation qui donne l’impression que les terrasses prolongent naturellement le relief.

Ce qui change vraiment l’expérience, c’est la manière dont la visite est préparée. Les circuits réglementés ne donnent pas accès aux mêmes points de vue ni aux mêmes secteurs ; le billet ne doit donc jamais être choisi au hasard. Nous évitons aussi, lorsque c’est possible, la journée précipitée depuis Cusco. Une nuit dans la Vallée Sacrée ou à Aguas Calientes permet d’aborder le site avec beaucoup plus de sérénité.

Les photographies de Vinicunca donnent évidemment envie. La réalité de la journée doit pourtant être expliquée : départ autour de 3 heures du matin, plusieurs heures de route et une marche qui approche les 5 000 mètres. Le paysage est spectaculaire, mais l’excursion est longue, fréquentée et exigeante pour l’organisme.

Palcoyo offre une autre lecture, avec plusieurs montagnes colorées, une forêt de pierres et une marche plus courte. Attention : l’altitude reste presque identique et une randonnée plus facile ne signifie pas une altitude facile. Pour la majorité des voyageurs bien acclimatés, ma préférence va à Palcoyo, pour une expérience plus paisible et plus variée. Vinicunca garde tout son sens pour ceux qui souhaitent voir l’image iconique et savent à quoi s’attendre.

Lors de notre repérage autour de Trujillo, ce qui m’a le plus marqué est la diversité des sites dans un espace relativement proche. Chan Chan impressionne par son échelle et ses immenses murs de terre ornés de motifs marins. À la Huaca de la Luna, ce sont au contraire les couleurs encore visibles et les représentations du dieu Ai Apaec qui donnent toute sa force au lieu.

El Brujo et la Dame de Cao apportent une autre lecture de la civilisation mochica. Plus au nord, autour de Chiclayo, le musée des Tombes royales de Sipán est à lui seul une raison de prolonger le voyage. Cette région ne doit pas être ajoutée comme une simple extension de deux jours : elle mérite au moins deux nuits à Trujillo et deux à Chiclayo pour comprendre que l’histoire du Pérou ne commence pas avec les Incas.

Huaraz n’est pas une étape que l’on ajoute entre deux visites. C’est un voyage dans le voyage, au cœur de la Cordillère Blanche, avec ses sommets enneigés, ses glaciers et ses lagunes turquoise. La Laguna 69 est la randonnée la plus connue, mais son arrivée à environ 4 600 mètres demande une vraie acclimatation et une bonne condition physique.

Nous insistons sur ce point car les images peuvent faire oublier l’effort. La Laguna Parón et les lagunes de Llanganuco permettent déjà de découvrir des paysages remarquables avec des approches différentes. Chavín de Huántar ajoute enfin une dimension archéologique majeure. Trois nuits constituent un minimum ; quatre ou cinq permettent de construire le séjour selon le niveau de marche, sans transformer chaque journée en défi.

Chachapoyas reste l’une de nos régions préférées au Pérou. Kuélap est souvent surnommée le « Machu Picchu du Nord », mais la comparaison ne raconte qu’une partie de l’histoire. Perchée à environ 3 000 mètres, la cité chachapoya se distingue par ses hautes murailles, ses passages étroits et ses constructions circulaires face à la forêt de nuages.

La région ne se limite surtout pas à Kuélap. Les mausolées de Revash, le musée de Leymebamba et les sarcophages de Karajía racontent une civilisation encore méconnue. La randonnée vers Gocta traverse quant à elle une végétation dense avant de révéler une cascade de 771 mètres. Les distances demandent du temps et parfois plusieurs bases : quatre nuits nous semblent le bon minimum pour que Chachapoyas reste une découverte, pas une course.

L’Amazonie n’est pas un simple paysage que l’on vient observer. Dès l’arrivée, les repères changent : chaleur humide, végétation dense, déplacements en bateau et sons permanents de la forêt. Il faut accepter de ralentir et de regarder autrement, car l’observation d’un singe, d’un caïman ou d’un oiseau ne se programme jamais comme la visite d’un monument.

Puerto Maldonado s’intègre assez naturellement à un itinéraire passant par Cusco, avec les lodges de Tambopata comme base d’exploration. Iquitos propose une immersion différente, davantage tournée vers l’Amazone et ses affluents. Dans les deux cas, nous regardons d’abord l’emplacement du lodge et la qualité des guides. Une promesse honnête de découverte vaut mieux qu’une liste d’animaux garantie à l’avance.